Мой отдых в Светлогорске и в других местах Калининградской области

Автор ALexx, 10 сентября 2011, 00:36:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ALexx

Продолжаем разговор!

31 октября выдался ещё более солнечным и безветренным днём, на море штиль, одним словом красота. В этот день мы пошли прогуляться у моря, а после отправились выбирать сувениры.

http://fotki.yandex.ru/users/alexx-cromavod/album/124520/

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

1 ноября выдался, как ни странно, достаточно погожим. С утра был небольшой ветерок и редкие облака, к обеду облака слегка сгустились, стали появляться тучки. В этот день мы пошли посмотреть – что такое гостиный двор "Раушен". Раньше мы слышали, что это здание будет гостиницей, теперь стало ясно, что если там и будут гостиничные номера, то в недостроенном крыле, а в открытой части здания разместились шмоточные магазинчики. Вход располагался на углу здания, внутри башенки шла винтовая лестница на второй этаж, дальше надо было выйти на балкон, а с него уже можно было попасть в магазинчики. Рядом находился давно неработающий кинотеатр, его окружал забор, а чтобы это всё не смотрелось мрачно, на забор повесили что-то вроде фотообоев. На заборе чередовались старые немецкие фотографии и эскизы того что возможно и не будет построено в Светлогорске.

http://fotki.yandex.ru/users/alexx-cromavod/album/124519/

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

2 ноября выдался безветренным, на море продолжался штиль, но между обедом и ужином прошли маленькие и непродолжительные дожди, а с моря наступал туман. В этот день мы пошли за сувенирами в янтарный магазинчик "Русский янтарь", а после него решили пройти в квартал, который стоял на краю дюны у озера. На пути к магазину нам встретился тот самый красивый добрый кот палевого окраса, невозможно было его не угостить.

http://fotki.yandex.ru/users/alexx-cromavod/album/124518/

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

3 ноября погода испортилась совершенно, до обеда дул сильный ветер и шёл дождь. В обед дождь закончился, на небе появились небольшие прояснения, которые скоро опять затянулись, а ветер немного смягчился став слегка порывистым, после обеда ещё раз прошёл коротенький дождь. До обеда мы немного прогулялись до церкви Преподобного Серафима Саровского и обратно. А после обеда в этот день проводилась пешеходная экскурсия по Светлогорску, на которую нам очень хотелось пойти, но в последний момент жена отказалась, почувствовав себя плохо, и я пошёл один.
Как и в прошлых экскурсиях, я записывал рассказ экскурсовода на диктофон, так что далее я приведу его повествования. Вначале все собрались в холле столовой и там мы получили первоначальные знания о городе.

"Нынешнее название – Светлогорск – город получил после войны в 1947 году, сейчас это город федерального значения. У нас действуют круглогодично 10 санаториев, в основном они не очень большие, своими размерами выделяются "Янтарный берег" и Светлогорский центральный военный санаторий, который одновременно можно назвать и самым старым санаторием города, поскольку сейчас на днях ему исполняется 65 лет. Он был образован вскоре после войны на базе немецкого военного лазарета, поначалу тоже был лазаретом, потом был преобразован в санаторий. Раньше город назывался Раушен, это тоже был курортный город, но значительно меньших размеров. Если вы загляните в немецко-русский словарь, то без труда найдёте слово Раушен, которое переводится как неопределённая форма глагола шуметь, журчать, шелестеть. Поэтому люди, наделённые маломальской фантазией, высказывают предположение, что такое романтическое название возникло благодаря шуму морских волн, набегающих на пляж, шороху осенних листьев, которые плавно кружась, спускаются нам на головы. Если у вас такие мысли уже в голове зародились, я вас вынужден спустить с неба на землю, поскольку к шуму волн и шороху листьев прежнее название города отношение не имеет.
Немцы появились здесь в XIII веке как завоеватели, задолго до немцев на этих землях жили языческие прусские племена. Пруссы давным-давно исчезли в результате усиленной немецкой колонизации, часть пруссов была истреблена во время войн и восстаний, остальные со временем ассимилировались – германизировались. Исчезнувшие пруссы были племенем близко родственным нынешним литовцам и латышам, это был народ балтийского происхождения – западная ветвь балтийских племён. Хотя пруссов давно уже нет, тем не менее, многие слова прусского происхождения, прежде всего географические названия, сохранились до наших дней. Нация пришлая, в данном случае немцы, очень часто сплошь и рядом слова древнепрусского происхождения заимствовали, но обычно их малость приспосабливали, чтобы слова эти звучали в соответствии с канонами немецкой фонетики. Также было и с названием Раушен, немецкое Раушен это производное от древнепрусского Русе Мотер, именно так называлось первое поселение, которое появилось здесь очень-очень давно. Во всяком случае, в первых хрониках тевтонских рыцарей рыбацкая деревня с названием Русе Мотер упоминается в 1258 году. Есть несколько версий как это слово переводится на русский язык, язык древних пруссов недостаточно хорошо изучен, поэтому есть несколько версий. По одной версии – это небесная роса, но более вероятная другая версия – это место погребок. Первая очень небольшая скромная рыбацкая деревушка существовала на берегу озера, сейчас оно называется озеро Тихое, раньше при немцах оно называлось Мюлен-Тайх, что значит Мельничный пруд. Через озеро протекает речка, скорее даже крупный ручеёк, при немцах она называлась Раушенер, сейчас она называется Светлогорка. Впадает речка к востоку от города в море, а там где она покидает озеро в средние века стояла огромная водяная мельница, видимо в честь неё назывался водоём при немцах Мюлен-Тайх. Что собою представляла эта деревня в средние века мы не имеем ни малейшего понятия. Это было второстепенное маленькое рыбацкое поселение, когда-то там даже стоял орденский замок, но судя по всему он был деревянным, особого стратегического значения не имел, был заброшен и разрушен ещё в средние века, от него не только никаких следов не осталось, даже точно не известно где находился замок и где находилась рыбацкая деревня Русе Мотер.
По мере того как немцы осваивали этот край менялось название: Русе Мотер, Раусе Мотер, Рауше Мотер, и в конце концов Раушен по созвучию с этим глаголом. Настоящая жизнь началась здесь около 2 веков назад, как раз тогда в начале XIX века в Европе возникает мода на летний отдых в самых разных местах: в горах, на равнинах, на морских берегах. Первые проекты основания морских курортов на побережье Самбии относятся к концу XVIII века, но с реализацией этих проектов пришлось повременить, потому что осенью 1806 года начинается война между Пруссией и наполеоновской Францией. Наполеон быстро разгромил Пруссию, Пруссия была оккупирована, французы ушли отсюда только в 1813 году. После окончания длительной кровавой наполеоновской эпопеи вернулись к старым планам основания здесь курорта. Самый первый курорт, который был основан на морском побережье нынешней Калининградской области – это курорт Кранц, нынешний Зеленоградск. Решение об открытии курорта Кранц было принято в 1816 году. Вскоре после этого был открыт курорт Нойкурен, сейчас этот городок называется Пионерск, он расположен к востоку в 5 км. Кранц и Нойкурен были курортами маленькими, вместить всех желающих они не могли, поэтому дошла очередь и до Раушена. Решение о превращении рыбацкой деревни Раушен в курорт было принято 24 июля 1820 года – это точка отсчёта, момент начала развития этого местечка уже именно как курорта.
В 1840 году здесь побывал прусский король Фридрих Вильгельм IV, очень романтическая и экзальтированная особа, не удивительно, что этот король закончил сумасшествием, раньше времени отрёкся от престола, но сейчас не об этом. Когда Фридрих Вильгельм IV воцарился на прусском престоле, а столицей Пруссии был Берлин, он решил узнать, чем живёт и что из себя представляет его восточная провинция. О том что такое Восточная Пруссия в Берлине имели очень слабое представление, для жителей Берлина Восточная Пруссия была медвежьим углом, и 600 км отсюда до Берлина по европейским меркам расстояние достаточно приличное. Новоиспечённый король, покинув Берлин, приехал в Кёнигсберг, объехал, по сути, всю Восточную Пруссию, проехал по всему побережью Самбии, побывал в Раушене, тут ему очень понравилось. Довольно неприятное впечатление на короля произвело полное отсутствие деревьев. Хотите верьте, хотите проверьте, весь шикарный лес, в котором утопает нынешний Светлогорск, на 100% искусственной посадки XIX-XX веков, как впрочем и почти весь лес нынешней Калининградской области. Вот эта приморская возвышенная часть Светлогорска в прошлом бесплодная песчаная дюна, если вы где-то, прогуливаясь по городу, увидите земляные работы, обратите внимание, никакого скального грунта, никакого чернозёма, песок где-то напополам с глиной. Так что перед нами плод многолетнего человеческого труда, начало которому относится к 1840 году, с того момента уже 170 лет люди и озеленяют приморские дюны.
Вплоть до Второй мировой войны Раушен, как и все прочие морские курорты Восточной Пруссии, был курортом чисто сезонным. Сейчас и в Светлогорске, и в других курортных городах нашей области санатории и прочие здравницы действуют круглый год. Раньше при немцах было иначе, курортный сезон начинался обычно в конце мая, в начале сентября с наступлением осенних холодов курорт закрывался и, по сути, до следующего лета жизнь здесь замирала. В основном в XIX веке здесь отдыхали жители столицы провинции – жители Кёнигсберга, хотя порой приезжали люди из прочих ближних и дальних мест, но вплоть до конца XIX века дорога занимала довольно много времени. Вроде бы отсюда до нынешнего Калининграда расстояние всего лишь 36 км, но для того чтобы преодолеть это небольшое расстояние в XIX веке уходило до 6 часов. Дорога не напоминала нынешние автобаны, к тому же местами местность пересечённая, дорога извилистая, опять же хотите верьте, хотите проверьте, конные экипажи двигались обычно со скоростью не более 6-7 км в час, вот и считайте. Если дорога была широкой и ровной, если водила попадался безбашенный – переходил на 5 передачу, мог разогнаться до 8-9 км в час, но это предел, быстрее конные экипажи, как правило, не ездили, быстрее только верхом. В 1900 году провели железнодорожную ветку первоначально только до вокзала, который сейчас называется Светлогорск-1.
Кстати, хотя город наш маленький, постоянных жителей у нас всего лишь 13000, он занимает очень приличную территорию, площадь города превышает 21000 кв.км, благодаря огромному лесному массиву, поскольку Светлогорск это не то город в лесу, не то лес в городе. Очень чётко Светлогорск делится на 2 части, вы находитесь в престижной приморской части города, который называется Светлогорск-2, при немцах этот район назывался Раушен Дюне, слово "дюне" переводить не буду. Ну а раз есть Светлогорск-2, значит, где-то на свете должен быть Светлогорск-1, если вы там не были, то и не ходите, нечего там делать, сходите – просто время зря потеряете. Для нас район Светлогорск-1 – то же самое, что для мегаполиса – спальный район, там несколько заурядных старых немецких зданий, а в основном постройки послевоенные. Светлогорск-1 ещё называют городком или военным городком, поскольку в своё время там много построили военные. Большая часть местного населения, включая вашего покорного слугу, обитают именно там, поскольку уровень цен отличается значительно. Ничего особо интересного вы там не увидите, поскольку вся культурная и общественная жизнь сосредоточена именно здесь в престижном приморском районе."

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

"При немцах нынешний Светлогорск-1 назывался Раушен Орт, что значит Раушен место, и сначала железную дорогу провели только до нынешнего Светлогорска-1, был построен вокзал, который прекрасно сохранился до наших дней, хотя ему более 100 лет. До морского берега железную дорогу провели только спустя 6 лет, поскольку эта ветка тупиковая плюс рельеф изогнутый, нужно было насыпать дамбу над ручьём. В конце концов, с задачей справились, довели железную дорогу до нынешнего вокзала Светлогорск-2 к 1906 году. Но старый вокзал Раушен Дюне не сохранился, но по сути это был даже не вокзал, поскольку этот район функционировал только 3 месяца в году летом, поэтому был построен большой деревянный павильон, а дерево материал не долговечный. Нынешний вокзал Светлогорск-2 был построен в 70-е годы, а 3-4 года назад его облагородили, придав ему некие архитектурные черты, сейчас он выглядит достаточно симпатично.
В годы Первой и Второй мировых войн как курорт Раушен не действовал, для обычных отдыхающих его закрывали и он превращался в лазарет для раненых немецких офицеров. В годы Второй мировой войны здесь не только лечились герои вермахта получившие ранения на восточном фронте, но также происходило формирование и переформирование воинских частей, прежде всего авиационных. Не знаю как в годы Первой мировой войны, а в годы Второй мировой войны простые граждане могли приезжать лишь в том случае, если здесь у них была та или иная недвижимость, смогли приезжать хозяева пансионатов, гостиниц и кабаков. Накануне начала Второй мировой войны постоянных жителей в Раушене было около 2500, и принимал курорт 10000-11000 отдыхающих в год. Это был курорт хотя и маленький, но очень престижный, поэтому отдыхали здесь, прежде всего люди состоятельные, т.е. те, кто мог вместе с собой привести прислугу.
К счастью Вторая мировая война город практически не затронула, 14 апреля 1945 года был бой, но он произошёл на окраине. Если ехать на автобусе в сторону Калининграда, то после того как автобус проедет озеро он поднимается вверх, там слева братское кладбище наших солдат. Стоит обелиск, его недавно к 9 мая отреставрировали, там покоятся наши солдаты, которые погибли на окраине городка 14 апреля. Бой был коротким, порядка 600 немецких военнослужащих попали в окружение и после недолгого сопротивления сдались. Так что центральная часть города совершенно боями затронута не была, и поэтому неудивительно, что до недавнего времени из 23 городов нашей области именно Светлогорск считался тем городом, который лучше всего сохранил свой первозданный довоенный неповторимый облик. Хотя особо старых зданий в городе нет, самое старое здание относится к концу XIX века, но постройки порой поражают своей затейливостью, не удивительно, что некоторые довоенные сооружения получили статус памятников архитектуры местного значения. Сейчас я бы уже не сказал, что центр Светлогорска сохранил свой первозданный облик, потому что строительство у нас идёт полным ходом, и, к сожалению, не всегда учитываются особенности старой архитектуры и особенности рельефа.
Некоторые любопытные старинные здания мы с вами увидим во время прогулки, кроме того особенность Светлогорска, как и особенность многих других уголков области, это обилие интродуцента. Интродуцент – слово иностранное, в переводе означает растение, которое привезено из других мест, т.е. растение, произрастающее вне его естественного ареала. У нас довольно много не просто привозных растений, а растений из субтропиков, например, рододендрон – вечнозелёное растение из субтропиков попадается буквально на каждом шагу, притом, что родина рододендрона – средиземноморье, побережье Турции и Греции. Может возникнуть вопрос: почему у нас неплохо себя чувствуют теплолюбивые экзотические растения, которые замерзают даже на юге Украины, вроде бы там теплее. Теплее летом, там климат более континентальный, лето очень жаркое, но и зима морозная. У нас бывают морозы до 30, а порой и до 40 градусов, поверьте мне у нас сильные морозы переносятся очень тяжело, потому что высокая влажность воздуха и сильнейшие ветры. Но если врежет такой сильный мороз, он держится 2-3 дня, потом спадает, т.е. корневая система промёрзнуть не успевает, поэтому худо-бедно эти теплолюбивые экзотические растения в наших краях неплохо себя чувствуют и если они будут попадаться на нашем пути, мы их увидим."

Из столовой мы направились в сторону вокзала Светлогорск-2 и остановились на площадке между фитокорпусом санатория и "охотничьим домиком", или как мне больше нравится его называть – "домиком звездочёта".

"Перед нами здание, которое имеет статус памятника архитектуры местного значения, это бывший корпус Светлогорского центрального военного санатория. Я не знаю сколько сейчас у санатория корпусов, а в лучшие времена было порядка 40, причём только 1-й и 2-й относительно современные, остальные корпуса это бывшие старинные виллы. Виллами называли частные дома, просто сейчас такие времена, что военное ведомство просто не в состоянии такое количество корпусов содержать. Ни для кого не секрет, что тихой сапой военное имущество распродаётся, иногда на здании висит табличка "Корпус военного санатория №...", а де-факто это здание давным-давно уже продано. По ощущениям сейчас у военного санатория 25-27 корпусов, но я могу и ошибаться. То что это здание давно уже продали частнику для здания оказалось большим благом.
Это здание построено в 1926 году в качестве частного дома раушенского бургомистра, т.е. градоначальника, который был одновременно и директором курорта. Здесь была его квартира и здесь же были гостиничные номера, т.е. хозяин этого здания мог дополнительно ещё и зарабатывать, сдавая во время сезона часть своих апартаментов гостям. Здание очень интересное и в художественном и в архитектурном отношении, можно подумать, что здание построено из дерева, на самом деле здание каркасного типа, стены кирпичные, а древесиной оно лишь облицовано для пущей романтизации. Образцом для подражания архитектору послужила средневековая норвежская архитектура, обратите внимание, заканчивается здание 4-мя треугольными фронтонами. Если приглядеться, хорошо видно, что каждый фронтон заканчивается резным деревянным изображением дракончика в языческом скандинавском стиле. Но и нынешняя облицовка, и нынешние дракончики это плод работы реставраторов, потому что уже в середине 80-х годов эта обшивка настолько прогнила, что большую часть пришлось сдирать. За это спасибо нынешнему хозяину, потому что пока это была собственность военного санатория всё это благополучно гнило. А если мы заглянем отсюда, увидим рядом с дверью резные деревянные изображения каких-то гномиков, эти изображения разные, они находятся в нижней части, к тому же закрыты козырьком, поэтому сохранились они получше.
В простонародье, если вы с местным народом пообщаетесь, чуть ли не каждый встречный вам может сказать что это дача Геринга. Нет абсолютно никаких сведений о том, что Герман Геринг здесь бывал, тем более нет никаких сведений о том, что ему здесь какая-то вилла принадлежала. Герман Геринг был очень состоятельным человеком, у него был дворец в Германии, и видимо ему этого хватало. Что касается слухов и сплетен, у нас до начала перестройки народ имел очень слабое представление о том, что здесь происходило до 1945 года. Даже о том, что происходило после войны представление было самое поверхностное, территория была засекречена, так что от Адама до Потсдама истории не было, был мезозой, кайнозой, каменноугольный, пермский периоды и т.д. А там где нет реального объективного исторического знания, там возникают сплетни и слухи, и практически в каждом уголке нашей области найдутся личности, которые, особенно если в поддатом состоянии, вам обязательно расскажут и о даче Геринга, и о даче Гитлера, в каждой деревне, в каждом городе своя дача найдётся, о затопленном подземном Кёнигсберге и о подземных ходах из Кёнигсберга до Берлина, по которым танки в обоих направлениях шуруют аж в 6 рядов. Нет, к сожалению, сведений о том, бывал ли здесь Герман Геринг и поэтому все предположения о том, что это его дача не более чем домыслы.
Официальное название этого домика – охотничий домик, но эти названия придумывали с потолка уже в наши дни. В немецкие времена у каждой виллы или частного владения были свои имена и названия, и обычно это были женские имена. Но и в наши дни, чтобы как-то одно здание от другого отличать им придумывали, можно сказать, партийные клички. Для этого здания придумано наименование – охотничий домик. Ещё наш местный народ часто называет это здание домиком звездочёта, это название абсолютно адекватно. Я думаю, что все вы видели замечательный телевизионный фильм, снятый в стране в 70-е годы про "красную шапочку", где дебютировала девчонка такая забавная с глазами навыкате – Яна Поплавская, потом программу "Времечко" вела. Снимали этот фильм более 30 лет назад, причём снимали в разных местах, в том числе и у нас в области. Если говорить о нашей области, то в основном снимали на Куршской косе, но некоторые эпизоды были сняты здесь в Светлогорске. Одним из персонажей фильма был звездочёт, играл которого наш замечательный актёр Евгений Евстигнеев. По сюжету фильма это была его резиденция, поэтому название – домик звездочёта – вполне оправдано."

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

"Я упоминал про интродуценты, в частности про рододендрон, за примерами далеко ходить не надо, рядом растёт один экземпляр, и ещё один растёт через дорогу. Напомню, что рододендрон – это теплолюбивое субтропическое растение, в переводе с латыни – дерево роза. У себя на родине, в Греции, В Турции, достигает размеров большого дерева, у нас климат холодный, то что у нас он растёт это само по себе чудо. Красивее и эффектнее всего рододендрон выглядит в пору цветения, это май – начало июня, когда на нём распускаются огромные соцветия, причём цветы бывают разноцветные – белые, лиловые, пурпурные, кремовые и т.д. В последнее время в особенности на земле наблюдаются различные экологические катастрофы, в этом году небывалая жара поразила Россию. Из-за того, что с природой происходят такие экзерсисы, у нас в последние годы с рододендроном тоже происходит что-то непонятное, и порой поздней осенью, примерно в это время, я видел как он, перепутав сезон, начинает цвести по второму разу на радость прогуливающимся, но что-то в этом году не цветёт."

Дальше мы направились к магазину "Гном".

"Продолжаем знакомство в интродуцентами. Обратите внимание на эту сосну, её форма вам не кажется немного экстравагантной, она приплюснутая. Это тоже интродуцент, это тоже привозное растение, это японская зонтичная сосна, для нашей страны дерево очень редкое. Наверняка найти кроме как у нас в области в условиях дикой природы это растение можно только где-нибудь на черноморском побережье Кавказа."

Дальше мы направились к ресторану "Корвет".

"Хочу ваше внимание обратить на это здание, это одно из старейших и интереснейших сооружений нынешнего Светлогорска. Это бывший Курхаус, построенный в самом начале XX века, а 8 лет назад оно было отреставрировано. Правда хочу сразу сказать, что сейчас оно выглядит совершенно иначе, чем в довоенные немецкие времена. Тут есть достаточно много довоенных фотографий и можно сравнить нынешнее состояние с состоянием довоенным.
Курхаус немецкое слово, в переводе значит курортный дом. Само слово курорт немецкое, в переводе место, где отдыхают. Курхаус – это центр курортной жизни, это главная гостиница, говоря нынешним сленгом, место главных тусовок. Тогда, 100 лет назад, в курхаусах располагались не только гостиницы, обязательно была бильярдная, проходили карточные игры, обязательно была библиотека, можно было почитать газеты, причём не только немецкие, здесь было несколько наименований русских газет, здесь даже до 1907 года, пока не построили церковь, проводилось периодически богослужения.
Чем курхаус довоенный отличался от нынешнего здания, обратите внимание, 1 этаж сплошные зеркальные окна, и насколько уныло выглядит 2 этаж, хотя деревянные перекрытия такие же как на 1 этаже. При немцах 2 этаж представлял собой тоже сплошную стеклянную стену, и ещё были 2 большие ажурные деревянные башни. У нас очень не любят архитектурные излишества, там где можно с ними борются. Сюда пригласили 8 лет назад архитекторов, видимо своих не подобрали, пригласили литовцев из Клайпеды, им дали задание восстановить именно в таком виде, т.е. как их попросил, так они и восстановили. Сейчас здесь ресторан, кондитерская. Несколько раз за последние годы это здание меняло своё назначение.
Теперь я хочу обратить ваше внимание на следующее здание, которое довольно сильно искажено переделками, видите такую пристроечку, в стиле, как бы я определил, взбесившейся хохломы. Это сейчас частное владение, здесь можно арендовать квартирку для отдыха, а эту пристроечку соорудила замечательная стоматологическая фирма, здорово при этом здание исказив. Таких зданий – гостевых домов, одновременно с курхаусом было построено 3, это здание восстановлено, а когда мы с вами пойдём в центр города, то вы увидите ещё 2 однотипных здания, которые, к сожалению, пока в состоянии не идеальном, т.е. это был единый комплекс – курхаус и 3 гостиницы, к нему относящиеся.
Не так давно стало известно, что именно в этом здании в августе 1929 года со своей семьёй более 3 недель провёл знаменитый немецкий писатель Томас Манн. Томас Манн самый крупный немецкий писатель XX века, и я думаю, что для немцев Томас Манн значит то же самое, что для нас Фёдор Михайлович Достоевский или Лев Николаевич Толстой. Давно было известно, что в 1929 году Томас Манн здесь в Раушене отдыхал, но лишь несколько лет назад выяснилось, что отдыхал он именно здесь, в этом здании. 6 июня 2003 года был торжественно открыт небольшой монумент, посвящённый Томасу Манну.
Томас Манн родился в 1875 году, прожил он 80 лет. В преклонные годы он написал мемуары, и вот в мемуарах он пишет, что ещё в юности взял себе за правило хотя бы часть лета проводить на том или ином морском курорте. В 1929 году ему было 54 года, он был всемирно известен, и вот дошла очередь до Раушена. Он сюда приехал более чем на 3 недели и отдыхал на морском берегу, ездил по Восточной Пруссии, бывал в Кёнигсберге и других местах, встречался с читателями, с поклонниками его таланта, бывал также и на Куршской косе, о красотах которой был давно наслышан. Именно здесь в Раушене он написал одно из своих известнейших произведений – новеллу "Марио и фокусник". И вот, отпуск его закончился, прошло совсем немного времени и осенью того же 1929 года Томаса Манна постигло радостное известие – ему присудили Нобелевскую премию по литературе за роман "Будденброки". У него появилось самое главное, то без чего наши амбициозные планы обычно не могут воплотиться в жизнь. Распорядился он Нобелевской премией очень мудро, он купил себе недвижимость на Куршской косе, это нынешняя литовская половина косы, городок Нида. Там Томас Манн распорядился, чтобы для него на высокой дюне над заливом построили большой деревянный дом в национальном стиле. В этом доме Томас Манн со своим семейством провёл всё лето 1930, 1931 и 1932 годов, т.е. он на косе провёл 3 летних сезона, там он начал писать свой самый грандиозный роман "Иосиф и его братья". Кто знает историю, тот знает, что такое для Германии начало 30-х годов, это время когда сгущались тучи и в 1932 году, понимая к чему дело идёт и не желая жить в тоталитарном государстве, свою родину Томас Манн навсегда покинул, т.е. он убрался из Германии ещё до того как Гитлер пришёл к власти. Он уехал в США, а после окончания войны вернулся в Швейцарию, вроде бы от Швейцарии до Германии всего ничего, Швейцария с Германией граничит, но опять таки по идейным соображениям ни разу после этого Томас Манн в Германию не возвращался, и умер он в Швейцарии в 1955 году.
Удалось выяснить в каком доме Томас Манн жил, открыли небольшой монумент ему посвящённый, причём на открытии этого монумента присутствовал другой знаменитый немецкий писатель, тоже нобелевский лауреат по литературе Гюнтер Грасс. Гюнтер Грасс родился в 1927 году, он ещё жив, он родился в вольном городе Данциге, это нынешний польский Гданьск. Но Гданьск сейчас принадлежит полякам, он принадлежал, то полякам, то немцам, до войны это был вольный город с почти 100% немецким населением, сейчас Гюнтер Грасс живёт в Берлине, но по старой памяти в город своего детства – в Гданьск он нередко приезжает. Во время одного из визитов, когда он узнал, что здесь планируют открыть памятник Томасу Манну, он сюда приехал и выступал с речью."

Дальше мы направились к водонапорной башне и грязеводолечебнице.

"Я хотел обратить ваше внимание на это здание, это самое любопытное и самое крупное из довоенных сооружений города. Здание строилось как водогрязелечебница и сейчас используется по назначению. Башня строилась как водонапорная, в районе Мельничного пруда существовали источники, оттуда качали воду. В немецкие времена любой гость курорта Раушен, заплатив небольшие деньги, мог по винтовой лестнице наверх подняться и полюбоваться городом и окрестностями, к сожалению после войны эта услуга не работала. Мне доводилось наверху бывать, могу предположить с большой долей вероятности, что в немецкие времена здесь было поинтереснее, потому что при немцах здесь всё было закрыто деревьями, так что наверно зимой в ясный день картина более впечатляющая. Трудно поверить в то, что корпус справа это тоже сооружение начала XX века. В советские времена у нас как делалось: здание обветшало, надо ремонтировать, причудливые такие растекающиеся окна как в центральном зале, как яичница на картинах Сальвадора Дали это не по-советски, у нас прямоугольные оконные рамы, под них и подгоняли. Есть, опять же, достаточно много довоенных фотографий, видно, что в немецкие времена правый корпус был куда более в стильном оформлен отношении.
Совсем недавно облетели листья с этого растения, видите, верёвки какие-то весят, поэтому нередко зимой начинают возмущаться: что за безобразие, такое красивое здание, весят какие-то верёвки, проволоки, надо позвать сантехника дядю Васю с ножницами, чтобы всё это посрезал. На самом деле срезать нельзя, это очень интересное растение – одно из интродуцентов довольно редких для России, это виноград Вича. ВИЧ-инфекция к названию винограда отношения не имеет, в науке как заведено, если кто-то что-то открыл, или что-то изобрёл, в честь него и называют. Лет 300 назад, по-моему, английский ботаник где-то в землях Северной Америки открыл этот виноград и в честь него назвали виноград Вича. Это виноград не съедобный, растение чисто декоративное, даже у себя на родине в Америке эти ягоды не съедобны, они маленькие и кисленькие. Разводят этот виноград ради больших красивых треугольных листьев, причём выглядят они эффектно именно осенью, потому что летом они зелёные как и всё остальное, а осенью становятся такого карминного красного оттенка. Совсем недавно листья облетели, теперь нужно ждать следующей весны, когда они отрастут."

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

"В 70-е годы на башне были установлены солнечные часы, автор которых наш светлогорский скульптор Николай Фролов – большой дока по солнечным часам. Кто по променаду гулял, видел с той стороны променада здоровенные напольные солнечные часы, которые даже говорят в своё время в книгу рекордов Гиннеса попали. Вы знаете принцип действия солнечных часов. Если часы где-то на башне или на стене закреплены, знайте, перед вами южная сторона, почему с южной стороны укрепляют, потому что здесь максимальное солнце. Вы видите в центре изображения солнышко, из которого вниз выходит заострённый металлический штырь, который называется гномон, что по-гречески значит ловец тени, а внизу циферблат. Когда светит солнце, гномон отбрасывает тень и отбрасывает довольно точно."

Дальше мы направились в парк.

"Здесь в парке можно прочувствовать, что какая ни какая, а всё-таки мало-мало золотая осень, здесь всё такое как-то золотое. Парк не большой, по размерам это скорее сквер, но наверно не нужен большой парк городу, если город как лес. Здесь мы видим наряду с клёнами, которые уже почти всю листву сбросили, ещё один интродуцент – это лиственница. Знаете, почему хвойное дерево называется лиственница, потому что ведёт себя как лиственное, ещё немного, видите, уже иголочки желтеют, потом лиственница их сбросит, по весне иголочки отрастут по новой. Лиственница, как и любое другое дерево, имеет массу разновидностей, кстати, в России лиственница самое распространённое дерево, не осина, не берёза, больше всех в России это Сибирь и Дальний Восток, там сплошные лиственничные массивы. Эту лиственницу в своё время завезли не из России, а из Японии.
Здесь же мы видим любопытный памятник прошлого – девушку с кувшином, это работа известного немецкого скульптора Германа Брахерта. Я вес немного разочарую, это перед нами слепок или, как говорят в народе, копия, а подленек находится в Отрадном в доме-музее скульптора. Кстати, раньше было ещё 3 каменных барельефа и в советские времена никто не покушался, была девушка, были барельефы. А в 90-е годы народ как-то резко ко всему остыл, и стали их поганить, разбивать, всякой дрянью обливать, как сейчас помню в 1994 году в очередной раз какой-то гадостью облили, вызвали реставратора из Эрмитажа, можете себе представить, сколько стоит услуга специалиста такого класса. Не успела она эту беднягу отмыть, как в очередной раз облили, поэтому несколько лет назад взяли подленек и убрали в дом-музей скульптора в Отрадном. Несколько лет постамент простоял вакантным, вот появилась копия, которая практически ничем не отличается. Это изваяние интересно хотя бы тем, что можно сравнить эстетический идеал нашего времени и довоенного периода. Сейчас включаешь телевизор какое-нибудь МузТВ и прочее, ходят, дамами назвать не могу, скелеты, слава Богу, это уже уходит. А довоенные дамы должны были быть вот такими, посмотрите на наших рабочего и колхозницу, и эта дама практически от нашего эстетического идеала того времени не отличается. К сожалению, нет сведений, когда эта композиция была изготовлена, не то в 1940, не то в 1944 году.
Герман Брахерт один из крупнейших немецких ваятелей XX века не был восточным пруссаком по происхождению. Он родился в 1890 году в городе Штутгарте, это юго-запад Германии, земля Баден-Вюртемберг. Однако самые важные насыщенные годы его жизни были связаны именно с Восточной Пруссией. Сюда он приехал в 1919 году, когда ему было 29 лет, ему предложили профессорскую должность и кафедру в Кёнигсбергской академии художеств. Профессор в 29 лет это совсем не плохо, здесь он прожил до 1944 года. Это был очень разносторонний художник, который работал во всех направлениях, он работал и с камнем, и с деревом, и с бетоном, и с металлом. Он был автором нескольких изобретений, он додумался до того, что отливал бюсты выдающихся людей из стали, а потом покрывал их амальгамой из драгоценных металлов. Но, к сожалению, по понятным причинам из того что он создал здесь в Восточной Пруссии мало что сохранилось. Кстати, в недавние годы некоторые его работы чисто случайно были обнаружены и отреставрированы. Как положено скульптору, Герман Брахерт прожил долгую жизнь, скульпторы обычно меньше 80 не живут, такая размеренная физическая работа, которая, видимо, мозги освобождает от депрессии. Он прожил 82 года, умер в 1972 году, до последних дней работал, окружённый почётом и уважением. Годы, проведённые в Восточной Пруссии, были и хорошими и тяжёлыми. В 1933 году для 43-летнего скульптора начались очень тяжёлые времена, когда партия нацистов пришла к власти, на многих людей искусства начались гонения. Его творчество не укладывалось в эстетические каноны 3-го рейха, не любил он ваять раскачанных арийцев, поэтому ему пришлось несладко, у него профессорскую кафедру и должность отобрали. В Георгенсвальде, нынешнем Отрадном, у него был загородный дом, туда он поселился насовсем, где жил до 1944 года. В 1944 году он вместе со своей семьёй эвакуировался на родину в Штутгарт, где и провёл последние годы своей жизни. В советские времена мы об этом скульпторе не знали ничего, потому что мы жили за железным занавесом. Потом, когда в 1991 году нашу область открыли для иностранцев, повадились к нам сюда ностальгирующие немецкие туристы. Мне доводилось встречаться с родственниками, со знакомыми Германа Брахерта, которые были уже очень сильно в летах, у него, оказывается, масса почитателей в Германии. Выяснили, в каком доме он жил в Отрадном, это небольшое здание, которое принадлежало санаторию "Отрадное", здание выкупили и с 1993 года там располагается музей скульптора. Кое что нашли здесь, кое чем помогли почитатели его таланта из Германии, я уже говорил, что забрали подлинную работу и 3 барельефа.
У нас в Светлогорске осталась лишь одна подлинная работа скульптора – это морская нимфа на променаде. Правда её сильно портит гигантская бетонная ракушка, но это по стилю работа сельского оформителя, работа нашего местного Микеланджело – Николая Фролова, которая вызывает очень смешанные чувства. В общем-то, Фролов лучше бы соавтором к великому не набивался, но у него видимо большая поддержка, поэтому стоит она в этой раковине и будет стоять. Представляете о чём я говорю, если вы гуляли по променаду, то наверняка обратили внимание, если пройти отсюда к морю, то начинается серпантинный спуск, и там внизу стоит бронзовая нимфа. Это работа 1938 года, она выполнена в технике дековки. Это выколотка, та же самая чеканка, но если чеканку делают в домашних условиях с бронзовой фольгой малой толщины, то дековка – это уже работа, которую кроме как в мастерской не выполнишь, берутся листы бронзы, выколачиваются тяжёлым молотком, потом отдельные детали свариваются. Совсем недавно у нас здесь, где находится бювет, была центральная площадь, раньше тут ещё бюст Ленина стоял, сейчас её застраивают домами с признаками архитектурного стиля, кстати, именно здесь будет, когда наконец достроят, бюро фирмы Пари-Тур."

Дальше мы направились к органному залу.

"Андрей Макаров в России довольно распространённое имя. Наш Андрей Макаров это человек искусства, музыкант, очень хороший композитор, когда-то он закончил Свердловскую филармонию, в советские времена возглавлял консерваторию у нас в Калининграде. Потом с наступлением новых времён подался в бизнес, политику, по-моему, он одно время даже был не то министром культуры России, не то заместителем. Он реализовал несколько очень удачных проектов, у него появились немалые деньги и он ударился в меценатство, за что ему большое спасибо. Всё это он восстановил за собственные деньги, у него фирма "Макаров и сыновья", но сам он уже старенький, ему уже наверно за 70, сам он от дел отошёл, так что бизнес продолжают его сыновья. Макаров живёт в старом немецком особняке, в советские времена это была дача тружеников нашего Калининградского обкома КПСС. Ну а самое главное здание за воротами – интереснейшее сооружение – бывшая католическая капелла. Почти 500 лет назад в 1525 году была проведена здесь в Пруссии церковная реформация, католическую веру отменили и упразднили, ввели новую христианскую конфессию – протестантскую, лютеранскую, но какая-то часть местных жителей осталась привержена католической вере. Раушен был довольно известным курортом, сюда приезжали люди из дальних и ближних мест, среди них были и католики, и чтобы католиков не дискриминировать, решили для них построить небольшую часовню, решение было принято в конце 20-х годов. В 1931 году работы были закончены, была сооружена часовня или даже небольшая церковь, которая при немцах очень красиво называлась Мария – Зеештерн, что означает Мария – звезда моря. В советские времена в этом здании были то склад, то ведомственный кинотеатр для партийных товарищей, а затем, когда наступила перестройка, для многих интересных сооружений наступили тяжёлые времена. Если то или иное сооружение оставалось оказывалось хозяев, оно обычно очень быстро разрушалось, у партийных товарищей всё это отобрали, и может быть это здание тоже бы развалилось. Но как заоблачный принц явился Андрей Макаров со своими деньгами и начал скупать одно здание за другим, чем сделал городу большую услугу, тем более что у него в штате, по-моему, 10 или 11 человек, он от части решает проблему безработицы. Здесь регулярно устраиваются органные концерты, сегодня концерт даёт наш калининградский органист Артём Хачатуров. Именно здесь в середине 90-х годов был смонтирован и установлен орган, который изготовила фирма Хуго Майер из западногерманского города Саарбрюккен, эта фирма специализируется на изготовлении эксклюзивных музыкальных инструментов. Орган, правда, не большой – 1400 труб, втиснуть в это здание большой орган не удастся и не нужно, там всего где-то 150 мест, если приставные стулья поместить, можно посадить человек 200. Там же стоит большой концертный рояль, нередко бывает, что играет приглашённый исполнитель и рядом в унисон с ним играет на рояле сам Андрей Макаров."

Продолжение следует!

ALexx

Продолжаем разговор!

Дальше мы прошли сквозь парк, вышли на улицу Гагарина и, свернув в сторону моря, вышли к перекрёстку с улицей Ленина.

"На территории нашего стадиона и певческого поля не так давно затеяли стройку века, сами можете прочесть, что здесь сооружается. Но я бы на месте ответственных товарищей не писал бы сроки, потому что у нас в сроки, как правило, никогда никто не укладывается. Видите – окончание строительства: второй квартал 2010 года, а там ещё каркас толком не завершён, но стройка грандиозная – наш местечковый БАМ. Решение о строительстве театра эстрады было нашем местным народом воспринято неоднозначно, всё-таки стадион тут существует с незапамятных времён. В начале лета, когда проводится день города, когда открывается туристический сезон, тут был эпицентр, тут была большая эстрада, было полно посадочных мест и весь народ, и многочисленные гости могли собраться в одном месте. Потом началась чехарда, больше таких больших свободных площадей в городе нет, и когда часть народа тусуется там, часть тут, а часть здесь, ничего хорошего не получается. Не знаю, достроят театр эстрады или нет, но начали строить его с большой помпой, была масса статей в нашей прессе, в частности о том, что такие грандиозные театры эстрады в небольших приморских курортных городах в Европе есть только в одном месте – на юге Франции на Лазурном берегу. Но там практически субтропики, там длительное тёплое лето, там раскрученные места, масса гостей. Я боюсь, что не оправдает, но о нём писали в самых радужных тонах, в частности о том, что когда его построят, Юрмалу покроет. Но хотелось бы, чтобы у нас собиралось народа, как в Юрмале, а лучше ещё больше."

Дальше мы направились к часовне "Всех Скорбящих Радость".

"Перед нами здание, которое не имеет ничего общего с тем, что мы видели раньше и с тем, что мы увидим потом, здание, построенное в традициях русской православной церковной архитектуры. Эта небольшая церковь была возведёна в 1994 году на месте, где в 1972 году находился детский сад. Наверное, многие слышали о том, что здесь произошло. Здесь произошла ужасная катастрофа, 16 мая 1972 года военный самолёт Ан-24 упал на детский сад. Для меня событие насколько жуткое настолько и мистическое, поясню, в чём мистика. Вы видите, что здесь и сейчас застройка не особенно полная, все эти здания это частные особняки, построенные в последние годы, как издёвка, на улице Ленина, вокруг полным полно пустого пространства. Во времена моего глубокого детства тут был лес, мы тут грибы собирали, дальше был стадион, а вплоть до самого моря ни одного здания не было, и надо ж такому случиться, что самолёт упал именно на детский сад.
Вы знаете, что Храброво – это единственный гражданский аэропорт на всю нашу область, рядом там деревня Храброво, в честь неё он и называется. Храброво – это посёлок военных лётчиков, там есть ещё и военный аэродром. 16 мая 1972 года около полудня с этого военного аэродрома в воздух поднялся самолёт Ан-24, в котором было 6 лётчиков, полёт продолжался всего 20 минут, даже меньше. Почему он так внезапно оборвался, есть несколько версий, которые мне лично убедительными не кажутся. И то, что высотомер сняли с другой модели самолёта, и то, что могла произойти авторотация, от которой никто не застрахован, – внезапно пропеллер клинит и ничего нельзя сделать. Ну и в военном санатории я общался с людьми самых разных сфер, с теми, кто служил в те времена, и говорят, что тогда был такой густой туман, что нельзя было выпускать самолёт, но, тем не менее, такая вещь произошла. Поднявшись в воздух, самолёт чуть-чуть пролетел над южной частью Куршского залива и Куршской косы, потом свернул в сторону материка и упал на детский сад. Результат – 30 человек погибло: 6 лётчиков, 22 ребёнка и 3 воспитателей. В те времена особо распространяться об этом нельзя было, мы узнали тогда из сообщения вражеских голосов. Тут вокруг полно воинских частей, полно солдатиков и матросиков, их быстренько сюда пригнали, к утру уже тут красовалась клумба. Естественно, весь город оцепили, сообщения не было, отключили электричество, телефонную связь и т.д., и народу предложили особо на эту тему не распространяться. Человеческая память так устроена, что сколько бы лет не прошло, родственники всё это прекрасно помнят и в 1994 году была построена эта часовня такого детского масштаба. Здесь действует воскресная школа и если вы когда-нибудь будете мимо прогуливаться, дверь будет открыта, если вы загляните внутрь, увидите фотографии несчастных детишек.
Отсюда совсем недалеко до моря и она в нашу программу не входит, но я на всякий случай вам объясню, как найти гостиницу Русь. Если в хорошую погоду вы захотите прогуляться, то вполне сможете до неё дойти, можно напрямик через лесопосадки. А лучше и интереснее пройти чуть вперёд до улицы Верещагина – очень симпатичная и довольно коротенькая улица, на ней есть несколько старых немецких зданий, есть несколько приличных современных особняков. Она практически упирается в море и там можно либо по пешеходному спуску спуститься на пляж, либо, что интереснее, пройти прямо по обрыву. Причём недавно отгородили его сеткой рабицей, но у нас в стране нет такого забора, в котором не было бы дырки, и там где эффектный вид на море, там её просто выдрали, там становишься, под тобой 40 метров обрыва, очень-очень впечатляет.
Есть у нас совсем недалеко отсюда ещё одна церковь, при немцах была лютеранской, сейчас она православная, она, к счастью, ни с какими печальными событиями не связана."

Дальше мы направились к церкви Преподобного Серафима Саровского.

"Перед нами церковь совсем крошечного масштаба и не сложно догадаться, что 100 лет назад Раушен был совсем маленьким городком, 100 лет назад в Раушене насчитывалось всего около 2000 жителей. Он и стал городом в начале XX века, а ведь в Европе как принято – не может быть города без церкви, только в Советском Союзе было такое, что были города без храмов, да и на всю страну храмов было не так много. Когда в начале XX века решили Раушен сделать городом, стал вопрос о строительстве храма, храм был завершён к 1907 году, он построен в псевдоготическом стиле. Пока его строили, богослужения проводились в здании Курхауса, да и то когда там отдыхал священник из Кёнигсберга. При советской власти здесь была детская легкоатлетическая школа, внутри был спортивный зал, из прежнего немецкого убранства интерьера до наших дней ничего не сохранилось. Передали храм православным в 90-е годы, сейчас это храм во имя Пресвятаго Серафима Саровского."
Экскурсовод дал нам около 5 минут на осмотр церкви, мы должны были собраться, чтобы он отвёл нас обратно. Хотя я и ориентировался уверено в городе, решил от коллектива не отрываться, вдруг по дороге экскурсовод расскажет ещё что-нибудь интересное, но ничего интересного я больше не услышал. Доведя нас до магазина "Русский янтарь" у перекрёстка улиц Гагарина и Октябрьской, он задал нам направление возврата, все его поблагодарили за экскурсию, на том и распрощались. Экскурсия заняла около 3-х часов, впереди ждали заключительные ужин, вечер и ночь.

http://fotki.yandex.ru/users/alexx-cromavod/album/124517/

Продолжение следует!

Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
18250+99+10270=? Если вы бот, то подсчитайте сумму. А если вы человек, то укажите какие две цифры написаны между знаками +..+:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр